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Für laute Inszenierungen ist Céline ebenso wenig bekannt wie für überdramatische Kollektionen. Umso aufgeregter reagierte das Publikum auf den Show-Effekt, mit dem das Label seine jüngste Schau aufmotzte: Die Zuschauer waren auf mehreren „Sitzinseln“ verteilt, die sich während der gesamten Schau langsam um 360 Grad drehten. Die Models liefen kreuz und quer durch die Blocks, wie Großstadtfrauen auf dem Times Square oder Alexanderplatz, zielstrebig zum nächsten Termin eilend. Phoebe Philo hält fest an ihrer erwachsenen Mode, überflüssiger dekorativer Schnickschnack kommt ihrer minimalistischen Ästhetik nicht in die Quere.

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Sie bedient eine Luxuskundin, die vor allem sich selbst gefallen will und ihren Kleidern viel abverlangt: Bequemlichkeit, Praktikabilität, einen Chic, der in Berlin-Mitte-Galerien ebenso gut funktioniert wie im „Caviar Kaspia“ in Paris. Im kommenden Herbst scheint die Céline-Frau jedoch mehr ins Büro zu gehen als durch Vernissagen und Bars zu ziehen: Ungewöhnlich viele Hosenanzüge stellte Philo vor, dazu Trenchcoats und weite Blusenkleider. Was es mit dem Landkartenprints auf sich hatte, oder den flauschigen Decken, die Models wie Liya Kebede über den Arm gelegt hatten: Man weiß es nicht, Phoebe Philo spricht backstage nicht mehr über ihre Kollektionen. Ein Interpretationsversuch: Auch Frauen, die ständig unterwegs sind, brauchen etwas, das sie an Heimat erinnert.

Wer sich Mode wünscht, die zum Tagträumen anregt und nicht zum Nachdenken über gesellschaftspolitische Fragen, der ist bei Valentino richtig. Die Models tragen stets ihre langen Pferdemädchen-Haare, ihre Haut ist stets blass und das Make-up stets unsichtbar. Wobei, diese Saison gab es Ausnahmen: Einige Models trugen schwarze Lippen zu Smokey Eyes, mehr Düsternis erlaubte sich Pier Paolo Piccioli nicht. Und niemand vermisst sie, der Reiz der Valentino-Kollektionen liegt in ihrer Unschuld und in ihrem Glauben an eine sensible, romantische Frau, die ihr Leben auf den Samtsofas Pariser Luxushotels verbringt, aber in derbem Schuhwerk über die Avenue Montaigne flaniert.

Die geschnürten Lederstiefel mit dicker Sohle und filigraner Nietendekoration gehörten somit auch zu den Teilen, die einigen Moderedakteurinnen ein besonders lautes sehnsüchtiges Seufzen entlockten. Den Kleidern gelingt das sowieso: In einer viktorianisch anmutenden Robe wechselten sich Samt- und Spitze ab, bei einer anderen legte Piccioli weinroten Tüll über Spitze. Ein Pelzmantel war mit Handzeichen-Motiven bedruckt, ein rotes Plisséekleid wurde zum pinkfarbenen Mantel kombiniert. Viele Modenschauen entführen ihr Publikum in eine andere Welt, aber die von Valentino verlässt man besonders ungern.

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Mantel und Tasche: Wenn diese zwei Dinge stimmen, muss man sich um den Rest des Outfits im Grunde keine Sorgen mehr machen. Die Wahrheit hinter diesem Gedanken offenbarte sich auf der Pariser Modewoche ganz besonders, wo man seinen Mantel aufgrund der Kälte und des andauernden Regens ohnehin nie ausziehen konnte. Das tägliche Ritual des „Mantel-Anziehens“ machte der kanadische Künstler Rodney Graham 2015 zum Thema einer Installation, es steht auch im Zentrum eines Selbstportraits aus diesem Jahr.

Albert Kriemler von Akris lieferte in Paris den modischen Beitrag zu dem Gedanken, dass Mantel und Tasche die Teile sind, die eine Frau als letztes mitnimmt, bevor sie das Haus verlässt. Grahams Fotos druckte er auf sechs verschiedene Looks, fünf Mäntel und ein Kleid. Wer nicht auf tragbare Kunst steht, findet unter allen anderen 37 Looks genug Mäntel aus Kaschmir, Alpaka oder sogar Chiffon, die den Ehrentitel „Investment Piece“ definitiv verdient haben. Für die breiten Ledershopper gilt dies ebenfalls.

Internationale Gäste finden sich stets wenige im Talbot-Runhof-Publikum in Paris, was schade und ungerechtfertigt ist: Der Gala-Glamour des Münchener Designerduos hat viele internationale Kunden. Die werden auch den alltagsfreundlicheren Ansatz schätzen, den Johnny Talbot und Adrian Runhof für die neue Saison wählten. Kurze Samtkleider und eine seidige Cargo-Hose mit Camouflage-ähnlichem Muster ergänzen die Abendroben-lastige Kollektion um Teile, in denen man sich auch beim Brunch in München-Schwabing sehen lassen könnte. Die Kombination der Outfits mit flachen Slippern verstärkte den entspannten Eindruck. An den finalen Looks aus Seidentops mit Miniröcken waren nur aufgestickte Statements wie „Unpresidented“ oder „Lie to me“ politisch unbequem. Und das dürfen sie auch sein.

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Nicky Minaj saß mit entblößter Brust bei Haider Ackermann in der ersten Reihe, während vor ihren Augen Models in nonnenhaft züchtigen schwarzen Kleidern und seriösen Mänteln mit kinnhohen Krägen über den Laufsteg liefen. Dieser wunderbar ironische Moment lenkte ein wenig ab von Ackermanns Kollektion, die so ernst und maskulin war wie lange nicht mehr.

Eine Meisterleistung in modischer Zurückhaltung, während seine Konkurrenten weiterhin um mehr Farbe und Exzentrik wetteifern. Nur einzelne Looks in Blau oder Weiß stachen aus dem ansonsten komplett schwarzen Defilee hervor, als einzige Extravaganz erlaubte sich Ackermann Röcke aus mongolischem Ziegenfell. Ansonsten reihte er viele schwarze Hosen, Rollkragenpullover und Blazer aneinander, Teile, die die durchschnittliche Luxuskundin schon in mehrfacher Ausführung im Schrank hängen hat. Eine mögliche Erklärung für die neue Nüchternheit: Als neuer Chefdesigner des Herrenlabels Berluti steckt Ackermann zurzeit in einer Phase der Neu-Orientierung. Vielleicht kommt er nächste Saison wieder mehr aus sich heraus.

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David Koma hat ein bisschen geschlafen. Er arbeitet für ein Label, das die breite Powerschulter für Frauen in den 80er-Jahren zur modischen Waffe moderner Amazonen erklärte. Mit ihrer bedrohlichen Silhouette schüchterten die Models bei Mugler-Schauen ihr Publikum ein und verführten es gleichzeitig. Zu neuer Größe und Beliebtheit hat der breiten Schulter jedoch nicht Mugler verholfen, sondern Demna Gvasalia bei Balenciaga.

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Mugler-Chefdesigner David Koma hätte diese Entwicklung neue Relevanz verschaffen können. Inzwischen kann er seine Mantel- und Kleiderschultern zuspitzen wie er will, er ist ein bisschen spät dran. Ein Trenchcoat aus schwarzem Leder oder ein silberner Hosenanzug unterstreichen zwar immer noch das draufgängerische Wesen ihrer Trägerin. Aber die Ehrfurcht, die man einst vor der Thierry Mugler-Frau hatte, ist verflogen.

Rick Owens Schauen haben den Ruf, mit die düstersten und interessantesten Kollektionen von Paris zu zeigen, und das vor einer beneidenswert gut besetzten Fron Row: Alicia Keys, Nicky Minaj und die New Yorker Designerin Vera Wang waren unter den Gästen. Auch sie haben sich vermutlich erst gefragt, was es mit dem Kopfschmuck der Models auf sich hatte: Sweatshirts, die auf einem Drahtgestell aufgespannt waren. Sie erinnerten an Atemmasken, und an die Mitra, die traditionelle Kopfbedeckung christlicher Bischöfe. Durch die Hüte wurden die Models zu einer Art spirituellen Gemeinschaft und die Kleider verstärkten diesen Eindruck. Lange Daunencapes, weite Lederhüllen und dicke Samt-Oberteile, die wie tragbare Knoten aussahen.

Um neun Uhr Morgens neben anderen orientierungslosen Schauengästen durch einen fast vollständig dunklen Raum auf der Suche nach seinem Platz zu stolpern, ist kein Spaß. Aber Jonathan Anderson wollte es so. Die einzigen Lichter in seinem Showspace beleuchteten seltene Orchideensorten, die wie Gemälde an den Wänden ausgestellt waren. Auch wenn die Zeiten für Luxusmode noch so schwierig sind, am Budget für die Modenschauen wird  nicht gespart, und das sieht man an der Inszenierung ebenso wie an den Kleidern. Immer mehr kommt bei Loewe die spanische Herkunft durch, in Form eines schulterfreien Bustierkleids mit Ballonärmeln oder eines mediterran anmutenden schwarzen Chiffons mit Pola Dots. Loewe-Kollektionen spielen mit dem rustikalen Charme einfacher Landbekleidung: Dicke Wollfilzjacken, Gardinenkaromuster, Patchwork. Einfach ist an all dem nichts – eher ziemlich wertvoll. Und das Streetstyle-Accessoire für die kommende Saison steht dank Loewe auch schon fest: Ein Schlapphut mit Brotlaib-Print.

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Die Pariserin lebt. Selbst in Zeiten von modischem Einheitsbrei weltweit gelingt es manchen Designern, den Stil und Geschmack ihres Landes in Kleider zu übersetzen. „Parisienne du jour“ ist aktuell Vanessa Seward. Unter Kristalllüstern und goldfarbenem Stuck in den Salons France-Amériques führten die Models schmale wadenlange Lederröcke zu ebenso schmalen Rollkragenpullovern vor, Trenchcoats und Flatterkleider mit Leopardenmuster. Das Make-up war dramatisch: Rote Lippen, schwarz umrandete Augen. Ob sich Cathérine Deneuve, die in der ersten Reihe saß, ein wenig in Paris glamouröse Vergangenheit zurückversetzt fühlte? Sicher ist: Man sollte sich im kommenden Herbst ein paar hohe Stiefel mit weitem, luftigen Schaft zulegen. Sie sind die Lieblingsschuhe der neuen Saison – und die Modelle von Seward gehören zu den Besten.

>>> Und warum dieser neue Stiefeltrend jeder Frau steht, erklären wir hier Unser Protokoll der Mailänder Modewoche lesen Sie hier.

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