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Das Vulgäre ist immer eine Frage der Perspektive. Die neobarocke Altbauwohnung der Kaiserzeit, mit der eine aufstrebende preußische Elite zeigen wollte, was sie hat und was man mit den Kriegsreparationszahlungen aus Paris alles machen kann, und die heute als Ausweis absoluter Stilsicherheit gilt, erschien, als sie neu war, aus der Perspektive eines dezent-kargen preußischen Klassizismus ebenso wie aus der Perspektive eines fortschrittlichen Lebensreformertums als absolut vulgär.

Das Vulgäre bekämpft den Verlust des Körperlichen. Gegen die matten Farben, das Silbrige und Schwarze der Dinge, die Entfärbung, das Grauwerden der Form, steht die Intensivierung des Sinnlichen – Lärm, Hitze, Wind, brennende Haut, brennende Retina und der „exaggerated body“, für den in der Ausstellung Vivienne Westwoods „Faux-cul“-Handtasche, die den Hintern ihrer Trägerin künstlich vergrößert, und der mit Hunderten falschen Fingernägeln besetzte Mantel von Hussein Chalayan stehen; und auch Martin Margielas „Wig Shoulder Pads“: Die Schulterstücke seines Anzugs sind Langhaarperücken von der gleichen Sorte, die das Model auf dem Kopf trägt. Ein irres Zuviel an Haaren, die Schultern werden Köpfe, die Haare das Fell eines eigenartig schönen Fabelwesens.

Mehr, größer, glitzernder, lauter, schriller: Das ist erschreckend, weil es die Verschwendung, das Expansionistische und Ressourcenverfeuernde feiert – alles, was uns viele der heutigen Probleme eingebrockt hat. Und es ist anziehend, weil mit dem Kampf gegen die Verschwendung und das Expansionistische sehr oft auch der Optimismus und das Generöse über Bord geworfen wurden, die positive, für alle offene Erzählung der Moderne. Sie kommt im Vulgären als tobender Zombie zurück und fordert ihr Recht auf Weiterleben ein. Vielleicht ist es das, was die siegesgewissen Geschmackseliten in letzter Zeit übersehen haben, und ohne dieses Paradox wird man weder die Mode noch das aktuelle Design, noch die Wahl von Donald Trump verstehen können.

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Phillips und Clark schreiben, dass Mode immer von der Mischung, von der Aufnahme des bad taste im good taste lebt und nicht von der erschreckenden Abschottung des guten gegen den Durchmarsch des schlechten Geschmacks – die mehr als einhundert Beispiele stammen aus fünf Jahrhunderten und von Modemachern und -firmen wie Chloé und Dior, Pam Hogg, Charles James, Christian Lacroix, Lanvin, Moschino, Prada, Agent Provocateur, Philip Treacy oder Louis Vuitton.

Das Vulgäre sei Ausdruck einer geographischen und sozialen Mobilität, eine Kopie von etwas, das man auf seinem Weg kennengelernt hat. Die Renaissance entdeckte die Mythen und Motive der Antike, das Christentum heidnische Motive: „Das Vulgäre ist ein Zeichen von Mobilität, des Zusammenpralls und der Kooperation von Klassen und Kulturen.“ Das ist, eigentlich, nur eine neue Theorie zur Mode – angesichts der Weltlage liest es sich fast wie ein hoffnungsvolles politisches Programm.

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