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Diese italienische Künstlerin, die Kleider macht” nannte Coco Chanel einst ihre Rivalin Elsa Schiaparelli. In dem leicht durchschaubaren Versuch, Schiaparelli klein zu reden, erhebt sie Chanel gleichzeitig zur ernst zu nehmenden Konkurrentin, der sie jegliche Anerkennung verweigert. Als “diese Hutmacherin” soll Schiaparelli im Gegenzug Chanel betitelt haben.

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Man sieht also, eine gewisse Stutenbissigkeit gab es in der Haute Couture schon immer. In den Dreißiger Jahren hatte Schiaparelli Chanel zeitweise sogar überflügelt, galt mit vom Surrealismus inspirierten Kollektionen als einflussreichere Couturière als die Französin, deren “Garçonne-Look” mit dem sie in den Zwanzigern für Furore gesorgt hatte, aus der Mode gekommen war. Nachdem die Italienerin Elsa Schiaparelli ihr Modehaus an der 21, Place Vendôme in Paris 1954 schließen musste – ihr exzentrischer Stil war in den Nachkriegsjahren nicht mehr gefragt – soll es nun fast 60 Jahre später an der gleichen Adresse wieder auferstehen. Diego Della Valle, Inhaber von Tod’s, kaufte 2006 instinktsicher die Markenrechte, ließ sich aber reichlich Zeit mit der Wiederbelebung.

Als er den Kaufvertrag unterzeichnete, konnten sich außer ein paar Modehistorikern und Designern kaum Menschen an den Namen erinnern. Die Parfumlizenzen lagen quasi brach. Doch spätestens seit der viel beachteten Ausstellung “Schiaparelli and Prada: impossible conversations” im New Yorker Metropolitan Museum, die die Verdienste von Madame Schiaparelli ins rechte Licht rückt, ist der Name wieder ein Begriff. Beschäftigt man sich näher mit den Innovationen, die die Mode ihr zu verdanken hat und die nachkommende Designer maßgeblich beeinflusste, so ist ihr Vermächtnis kein Geringes: Die Modenschau als solche, in der schlanke Models auf einem Laufsteg die Kreationen präsentieren, geht auf sie zurück, ebenso das Konzept einer untereinander kombinierbaren Sportswear. Sie führte den Hosenrock, Knöpfe und Reißverschlüsse als dekorative Elemente und den Keilabsatz in der Mode ein. Sie betrieb von Anfang an Ladengeschäfte, in denen sie auch Accessoires und Parfums verkaufte.

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Am nachhaltigsten blieben ihre in Zusammenarbeit mit Salvador Dalí und Jean Cocteau entstandenen Entwürfe in Erinnerung. Mit letzterem entwarf sie einen Mantel, der, mit zwei Gesichtern im Profil bestickt, die Illusion einer Vase ergab, die wiederum mit gestickten Rosen gefüllt schien. Mit Dalí entstanden Jacken mit Schubladen als Taschen, ein mit einem Hummer bemaltes Abendkleid sowie eines, das mit der Illusion von zerrissenen Stofffetzen in Trompe-l’œil-Manier bedruckt war. Am bekanntesten blieb jedoch der von Dalí entworfene Hut in Form eines umgedrehten Schuhs mit keck in den Himmel ragenden Absatz und einer in die Stirn gezogenen Spitze.

Diesen Sinn für das Unerwartete, das Traumhafte und das Absurde zeigten sich bei der in Rom geborenen und aufgewachsenen Modemacherin schon in jungen Jahren. Von der aristokratischen Mutter ständig mit ihrer vermeintlich viel hübscheren älteren Schwester verglichen, rieb sie eines Tages ihr Gesicht mit Lehm ein und säte darin Blumensamen, in Erwartung, dass daraus eine blühende Wiese würde. Auch ihr Hang zu dramatischer Überhöhung zeigte sich früh, als sie sich in der Beichte vor ihrer Erstkommunion auf der Suche nach der größtmöglichen Vergebung kurzerhand der Unzucht – also nach damaligem Verständnis des außerehelichen Geschlechtsverkehrs – bezichtigte. Aus der Verbannung in ein Schweizer Kloster, in das der Vater die unkontrollierbare Tochter gesteckt hatte, befreite sie sich mit einem Hungerstreik.

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Nach einer kurzen Zeit als Kindermädchen in London und einer unglücklichen Ehe mit einem Schweizer Adligen, machte sie in New York Bekanntschaft mit den Dadaisten um Marcel Duchamp. Von der Exfrau von Francis Picabia ermutigt, zog die allein erziehende Mutter schließlich nach Paris und begann mit einer kleinen Strickkollektion ihr Geschäft. Yves Saint Laurent, der wie Alexander McQueen von Schiaparelli beeinflusst wurde, schwärmte von ihrem Freigeist: “Sie hat Paris geohrfeigt, hat es verhext, und Paris ist ihr verfallen.”

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Ob Paris und die ganze Modewelt dem Mythos Schiaparelli noch einmal verfällt, liegt nun in den Händen von Della Valle. Das Haus am Place Vendôme wird am 2. Juli während der Couture-Schauen wiedereröffnet, ein Designer soll im September benannt werden. Die offene Stelle hatte in den vergangenen Monaten zu wildesten Spekulationen geführt. Würde es das von der Modewelt ersehnte Comeback von John Galliano? Viele halten ihn für die Idealbesetzung für den Posten, doch auch Rodolfo Paglialunga, bis letzten Oktober Designer bei Vionnet, gilt als aussichtsreicher Kandidat. Die Gerüchte um Galliano haben sich deutlich abgekühlt. Auch die Tatsache, dass Della Valle bei LVMH im Aufsichtsrat sitzt, macht Gallianos Bestellung unwahrscheinlich.

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Della Valle scheint mit Schiaparelli nach einem ähnlichen Prinzip zu verfahren, wie mit der von ihm wieder belebten Marke Roger Vivier. Statt eines Designers verpflichtete er das Model Inès de la Fressange als Markenbotschafterin, die das Haus nach Außen vertritt und auch ihren Esprit in die Gestaltung der Geschäfte einbringt und dazu den weniger bekannten Bruno Frisoni als tatsächlichen Designer. Das Konzept ging auf, und der in den Fünfzigern legendäre Schuhmacher Roger Vivier lebte heute als Luxusmarke weiter. Mit “Pret-à-couture” also einer limitierten Kollektion wie Tom Ford sie auch zeigt, und einer Konzentration auf Accessoires, Parfums und Kosmetik soll Schiaparelli profitabel werden. Man darf also Abendkleider erwarten, für eine exklusive Klientel gemacht, die bereit ist, Preise zwischen “unglaublich teuer und unbezahlbar”, hinzulegen, wie das “New York Magazine” schrieb.

Eine Markenbotschafterin hat Della Valle auch schon neben der von L’Oréal abgeworbenen Geschäftsführerin benannt. Farida Khelfa, ehemaliges Supermodel mit algerischen Wurzeln, wird das Haus repräsentieren. Von Jean-Paul Goude in den Achtzigern verewigt, war sie Lieblingsmodel von Azzedine Alaïa und Jean-Paul Gaultier, dessen Couture-Salon sie bis 2004 führte. Mit beiden Designern sowie mit Schuhdesigner Christian Louboutin gilt sie als eng befreundet. Pariser Insider tippen also darauf, dass einer der drei als der zukünftige Designer von Schiaparelli fest steht.

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